Esto nos dejó París Fashion Week

Hoy cierra una de las semanas más importantes en el mundo de la moda. La edición SS 2026 se presentó desde le 29 de septiembre hasta hoy, 7 de octubre y como habíamos adelantado, muchos diseñadores tuvieron su debut en firmas de renombre. Aquí un resumen de lo que nos dejaron las marcas más importantes y que marcarán el pulso de la industria, que veremos reflejado en todas las calles.

Balmain

La nueva colección de Olivier Rousteing para Balmain SS26 fue por diferentes universos: una mezcla de boho tropical con mezclas de prendas tipo safari y colores típicos de la selva. Desde el pantalón amplio como prenda imprescindible de la temporada hasta los tops hechos con referencias marinas.

Chanel

El nuevo Chanel de Matthieu Blazy recupera la actitud libre de las mujeres Chanel: Coco fue una de las principales impulsoras de la liberación del cuerpo femenino a través de la moda. En esta nueva era de la firma francesa hay mucho color, el tweed es ligero, los trajes son amplios las cinturas dejan a la vista un guiño al tejido de las primeras remeras a rayas de la diseñadora y la frescura de las flappers regresa reinventada...

Chloé

Chemena Kamali aprovechó esta nueva edición de Paris Fashion Week para dar un giro fresco a la propuesta de Chloé. Su colección Primavera/Verano 2026 se presentó como una oportunidad de reinvención, aunque hace apenas poco más de un año ella misma había reinventado ya por completo la estética de la firma francesa, recuperando ese espíritu bohemio, libre y súper femenino por el que se hizo tan conocida en los años 70. Esta vez decidió mirar aún más atrás, hacia los años 50 y 60, Su investigación la llevó a los archivos de los primeros desfiles de Chloé en el Café de Flore, donde las prendas se mostraban en un ambiente distendido.

Dior

El debut de Jonathan Anderson reinterpreta los códigos históricos de la casa con un toque contemporáneo, marcado por la teatralidad y el lujo. La colección se presenta como un diálogo entre el pasado y el futuro, con una estética vanguardista que busca redefinir la feminidad.

Gaultier

El desfile de Jean Paul Gaultier marcó el esperado debut del diseñador holandés Duran Lantink como nuevo director creativo de la casa. Al igual que el propio Gaultier, Lantink utilizó el cuerpo como una herramienta para la expresión sexual, pero con una estética más joven y arraigada en la cultura rave. La colección, titulada Junior, hizo referencia a una línea de Gaultier de los años '80 y '90, pero reinterpretó los códigos, como el corpiño cónico, e hizo énfasis en el desnudo. Una apuesta a la provocación, rescatando la esencia rebelde de los ochenta pero con una vuelta de tuerca contemporánea.

Givenchy

Sarah Burton lanzó la colección en una pasarela que exploró la fuerza y vulnerabilidad femenina a través de transparencias, sastrería impecable y una sensualidad minimalista. Minivestidos negros con escotes audaces, camisas blancas deconstruidas, faldas con aberturas estratégicas, trajes fluidos que rozaban la piel y tops tipo corpiño reinterpretados como piezas de lujo. Los vestidos, los corsets y los bodys de inspiración lencera se mezclaban con blazers y trenchs satinados. Una silueta relajada y súper sensual.

Hermès

La sofisticación atemporal, la artesanía impecable y la funcionalidad práctica fueron los puntos destacados. La inspiración en la silla de montar influyó en piezas de cuero en forma de arnés, y el volumen en las prendas como chaquetas oversize y pantalones amplios permitió libertad de movimiento. La colección también destacó por sus accesorios minimalistas y texturas naturales, reafirmando el lujo sencillo y efectivo de la marca.

Loewe

El desfile marcó el esperado y triunfante debut de los nuevos directores creativos, Jack McCollough y Lázaro Hernández, ex Proenza Schouler. Su primera colección fue un rotundo éxito, recibiendo una ovación de pie y dando inicio a una nueva y colorida era para la marca española. El dúo aportó una sensibilidad moderna, una actitud elegante de la Costa Este de EE. UU. y la experiencia en indumentaria deportiva por la que son tan conocidos en Nueva York, pero fusionada con la artesanía y la herencia cultural de Loewe.

Marant

Una propuesta que fusiona el estilo bohemio de los 2000 (boho-Y2K) con detalles utilitarios La colección refleja un viaje imaginario hacia un destino soleado, plasmado en prendas que transmiten ligereza, fluidez y un "lujo relajado". El concepto se inspira en el ajetreo diario y la espontaneidad de la vida, buscando la belleza en el movimiento y la despreocupación

Margiela

Glenn Martens, nuevo director creativo de Maison Margiela, acaba de debutar en el prêt-à-porter con la colección primavera verano 2026, tras haber presentado Artisanal 2025 el pasado mes de julio. La firma desvela una nueva serie de conceptos y propuestas entretejidas con reelaboraciones del archivo. El desfile no solo se centró en la ropa, sino que también incluyó elementos escenográficos Los modelos llevaban unos "artefactos bucales" que imitaban las costuras y los pespuntes blancos icónicos de la casa, provocando un impacto visual. El concepto principal de la colección fue la transformación, buscando convertir lo efímero en eterno y el lujo en una experiencia sensorial. La colección reflexiona más sobre la permanencia que sobre las tendencias pasajeras. Y enfatiza sobre la “burla” de la firma hacia lo perfecto, impoluto, alardeando con imperfecciones.

Miyake

Se centró en la noción de que las prendas tienen vida propia. Bajo el título Being Garments, Being Sentient (Ser Prendas, Ser Sensibles), la colección exploró la relación entre el cuerpo y el tejido, creando una sinfonía de movimiento, material e imaginación La colección es un claro ejemplo de la innovación técnica y el movimiento, sellos distintivos de la casa. El director creativo, Satoshi Kondo, presentó siluetas impactantes con un volumen ingrávido y texturas que se transforman con el movimiento del cuerpo

Mugler

El desfile de Mugler marcó el debut de Miguel Castro Freitas como director creativo. La colección, titulada Trilogy of Glorified Clichés (Trilogía de los clichés glorificados), reinterpreta los códigos de la casa bajo una estética de futurismo, poder y sensualidad Castro Freitas explora la mitología de la showgirl del viejo Hollywood, vista en la pantalla grande como una diosa moderna, y la reinterpreta con una elegancia nocturna y contemporánea. La colección fusiona el glamur de Hollywood con el rigor cerebral del Martin Margiela de los años 90.

Schiaparelli

Daniel Roseberry, director creativo de Schiaparelli, exploró la unión entre el surrealismo de la casa y un enfoque más sobrio y elegante. El desfile tuvo lugar en el Centro Pompidou, un lugar que sirvió de inspiración directa, ya que allí se había expuesto la obra del modernista Constantin Brâncuși. La colección, titulada Dancer in the Dark, mantuvo el surrealismo característico de la casa, pero lo combinó con un enfoque más sensual y moderno. La feminidad fue el punto central, con siluetas que realzaban la belleza del cuerpo. Las prendas no se basaron en corsés, sino en la fluidez de los tejidos y los cortes al bies